mapa

Un estat pròsper i progressiu, Kerala és un enclavament serè i fèrtil al cor de l’Índia. Si aquesta “terra de palmeres de coco”, literalment en malaià, la llengua local, no nega el seu nom, no es redueix a la bellesa de les seves platges. Llacs de canals que tanquen llacs i llacunes; muntanyes reconegudes Patrimoni mundial per la Unesco, acollint bosc tropical, plantacions d’espècies i animals salvatges; plantes medicinals que lliuren el cos dels seus mals … Només rival amb aquesta opulenta naturalesa, la generositat de Kerala que prenen l’expressió “Atithi Devo Bhava”, “l’hoste és un Déu”, literalment. Segurament el primer motiu per anar-hi.

Deixa que el temps flueixi a les cares posteriors

El rem de Sabu perfora la catifa de nenúfars i jacintos aquàtics. Sortint del verd, uns líquids fúcsia que ja tanquen, preveient la calor. Protegit del sol sota un paraigües anglès, es deixa emportar pel balanceig de la canoa, seguint vagament els ulls del dit Sabu, que assenyala, aquí, un home de cranc gris, garsa amb el bec alegre, allà, el cos groc i blau de un pescador. A la riba nord, entre les cosetes de palmeres de coco, les buganvilles competeixen amb alegria amb la bugada estesa a assecar-se, alguns pescadors titilen el Karimeen, petits peixos tacats per fregir i dones amb pell satinada. als plats, el cos mig immers. Al districte de Kumarakom, el poble d’Aymanam escampa les seves 4.500 cases al cor dels recs, entre arrossars i canals. La forma de viure es va mantenir principalment tradicional. Descobrim així com aquestes 70 000 ànimes aprofitar l’abundància de la natura. Teixit de fibres de coco, teixit de fulles de baquois, ús medicinal de plantes i espècies … O, fent de petit, el vi de palma, que val la pena tapar les palmeres de coco divertides olles petites per recollir la saba.

photo2_sabu_kerala_remiliethiese.jpg

Descobriments al llarg de l’aigua, guiats per Sabu.
Descobriments al llarg de l’aigua, guiats per Sabu. © Emilie Thièse

Els quaranta rius de Kerala que corren per la serralada dels Ghats occidentals fins al mar Aràbic formen recs a la costa de Malabar. Aquesta malla de llacunes i llacs amb illes teixiu els seus 1.500 km de canals al voltant de palmeres de coco, per a la delícia dels turistes. A Alleppey ens embarquem en un kettuvalam o barca domèstica, per a un creuer indolent d’una o més nits. Les embarcacions tradicionals, que un cop transportaven mercaderies, s’han convertit en confortables hotels flotants. De dia, les seves petxines de fibra de coco serpenten al davant d’una letania de palmeres, escenes esmaltades de la vida quotidiana dels vilatans. Quan el sol es troba a l’horitzó, l’esquadra es dispersa, per tornar al port o a l’amarra a la tranquil·litat dels arrossars. A la nit, l’experiència és diferent. El resplendor de cases envoltades de boira alimenta la imaginació. El paisatge es mou en fantasmagòria. Els terrenys s’instal·len a casa seva, com en aquesta masia centenària, Vembanad House, on es troba la bellesa de la sortida del sol al llac Vembanad motiva un despertar a l’alba, abans de sortir a vagar amb bicicleta pels pobles dels voltants.

photo3_backwaters_kerala_remiliethiese.jpg

Aquesta xarxa de llacunes i llacs amb illes teixeix els seus 1.500 km de canals al voltant de palmeres de coco.
Aquesta xarxa de llacunes i llacs amb illes teixeix els seus 1.500 km de canals al voltant de palmeres de coco. © Emilie Thièse

Degusteu els avantatges de la medicina ayurvèdica

Amb un clima assolellat i humit i la seva naturalesa exuberant, Kerala ha estat durant gairebé 5.000 anys, la terra d’elecció d’ayurveda – literalment, ciència o coneixement de la vida. Aquesta medicina índia holística, la medicina més antiga del món, s’esforça per harmonitzar els “estats d’ànim” del cos, els tridoshas-vata (aire) pitta (foc) kapha (aigua / terra) – per tal de protegir-lo o curar-lo. malalties. Plantes i herbes medicinals utilitzades en forma de remeis i olis de massatge, es troben al cor dels diferents protocols assistencials. Plantes de les quals abunda Kerala. Les escoles ayurvèdiques també abunden, així com metges, terapeutes, clíniques i spa especialitzat. Impossible no tastar, el temps d’un tractament d’unes quantes hores, o – per un canvi d’imatge – diverses setmanes. Repensats per ungir i amassar, sortim drenats, alleugerits … Cos i ànima.

Dormint en una plantació de cafè

Transmetre el so en ebullició de les ciutats del nord, fent ziga-zagues a la carretera dels Ghats … Per arribar al districte de Wayanad, cal deixar-se colpejar unes hores. Un cop al capdamunt, els embussos del viatge s’obliden ràpidament. En aquesta regió d’altitud mitjana, plantacions de cafè i espècies prance a les muntanyes i la selva tropical. Es refugia en un d’ells, a Aranyakam, sublim casa tradicional convertida en allotjament i esmorzar, amb l’esperança de no moure’s més. A la terrassa, el mar d’arbres de cafè, guarnit amb les seves petites perles vermelles i arrebossat amb botons de la mare de perla –la eclosió és a prop– es va estendre amb olors d’eucaliptus. Al fons, el Nilgiri, les “Muntanyes Blaves”. Una tranquil·litat només empel·lada per la música del temple, la cançó del muezzin, algunes interjeccions de rickshaws (una mena de tuk-tuk) … I la nostra gana. Neema cuina per als seus clients l’autèntica cuina de Kerala, de la qual no es pot satisfer. Per digerir una mica, l’elecció continua una caminada a boniques cascades i un safari al Santuari de la vida salvatge de Wayanad. Aquesta reserva natural acull una de les majors comunitats d’elefants d’Àsia, així com una sèrie de vida salvatge, inclòs el tigre de Bengala, que es pot observar … Si la sort ens somriu.

photo4_aranyakam_kerala_remiliethiese.jpg

Aranyakam, casa tradicional sublim convertida en allotjament i esmorzar.
Aranyakam, casa tradicional sublim convertida en allotjament i esmorzar. © Emilie Thièse

Marveu-vos d’un espectacle de Kathakali

“Allà on va l’ull, segueix la mà; cap a on va la mà, l’esperit segueix; allà on va l’esperit, l’emoció segueix; allà on va l’emoció, sorgeix l’experiència estètica. Aquesta norma establerta a Nātya-shāstra, un tractat artístic indi del segle II, és també la màxima de Kathakali. Aquesta disciplina on es reuneix el mim, teatre, dansa, música i cant, va néixer a Kerala al segle XVII. Els seus artistes continuen actuant als temples avui, durant els festivals, on escenifiquen els episodis de les grans epopeies mítiques hindús. A Cochin, el centre Kerala Kathakali permet als no iniciats comprendre la subtilesa d’aquest art. Després del ritual de maquillatge, els actors, adornat amb tonalitats i vestits grandiosos, uneix els músics i harmonitza les veus, els gestos i el ritme de la bateria, per donar vida a aquests frescos poètics.

photo5_kathakali_kerala_remiliethiese.jpg

Kathakali, una disciplina en què s’encreuen mímica, teatre, dansa, música i cançó, va néixer a Kerala al segle XVII.
Kathakali, una disciplina en què s’encreuen mímica, teatre, dansa, música i cançó, va néixer a Kerala al segle XVII. © Emilie Thièse

Feu una lliçó de cuina (i amor) Keralaise (s)

A Cochin, al fons d’un carreró alegre, una selva del jardí amaga la casa de Sheeba. Green Woods Betlem o la promesa d’una abraçada materna, un llit acollidor i de vegades una classe de cuina. Com els seus plats, Sheeba és càlida, abraçada i cristiana. A més de la icona que mesura els seus forns i les seves efígies, molts, que decoren la seva sala d’estar, la seva confessió religiosa també té gust a la llengua: mantega, ghee i llet tenen un bon lloc en els seus preparats. Curry de peix amb llet de mànec i coco sopa de carbassa, curry de tomàquet, pollastre fregit amb espècies … I delicioses creps amb farina de blat, chapati i poori. Si no va adquirir la seva destresa en bòlid, amassat, marró, entre dos esclats de rialla, un atrau alguns trucs abans el resultat a la terrassa del terrati aprèn, per cert, com (bé) trobar un marit.

photo6_sheeba_kerala_remiliethiese.jpg

Amb Sheeba, agafem alguns consells de cuina, abans de gaudir del resultat a la terrassa, i aprenem, per cert, com trobar (bé) un marit.
Amb Sheeba, agafem alguns consells de cuina, abans de gaudir del resultat a la terrassa, i aprenem, per cert, com trobar (bé) un marit. © Emilie Thièse

Perdre’s a Fort Cochin

Antic mostrador d’espècies, Cochin no va esperar que Vasco de Gama s’obrís al món. L’explorador portuguès va desembarcar el 1498, traçant, per mar, una nova ruta de les Índies, després aconsegueix més de dos segles de comerç. Des de l’antiguitat, romans, grecs, fenicis, àrabs o xinesos han pressionat davant seu als ports de la costa de Malabarcarregat d’or, encens, ivori o ceràmica. A canvi dels seus tresors, pedres precioses i la petita perla que corre sobre l’escorça tropical dels Ghats occidentals: el pebre negre. Es troba a Fort Cochin, al barri històric, que és el que perpetua el millor el destí intercultural de la ciutat. Les mansions que recorren els seus airejables carrerons recorden influències europees, portugueses, holandeses i angleses, així com l’església de Sant Francesc, la més antiga del país, o la sinagoga de Pardesi i el palau de Mattancherry. Més enllà d’aquests testimonis de pedra, el districte desprèn un ambient eclèctic, artístic, implacable i commovedor, impalpable. Per entrar-hi cal aprofitar el temps per perdre’s. Durant les hores de calor, observeu dones amb saris brillants que vagin en petits cúmuls sota els seus paraigües morats; A la nit, dóna la mà al pas dels vaixells, dirigeix-te als venedors de trinquets multicolors i deixa’l sorprendre amb una actuació de ball sufí contemporani davant del mar.

photo7_cochin_kerala_remiliethiese.jpg

És a Fort Cochin, al barri històric, que es perpetua millor el destí intercultural de la ciutat.
És a Fort Cochin, al barri històric, que es perpetua millor el destí intercultural de la ciutat. © Emilie Thièse

Abraça la diversitat cultural índia

Segons alguns, a Kerala es tracta el lema indi “unitat en la diversitat” encarna el millor. Per estar convençut, heu d’explorar els voltants de Cranganore, a uns quilòmetres al nord de Cochin. En aquest petit territori es troben els emblemes més orgullosos del mosaic religiós que conformen el país. Cheraman Juma Masjid, la mesquita més antiga del subcontinent indi (629 dC), construïda a petició del rei Cheraman Perumal que, després d’haver vist en un somni el prodigi de Mahoma, la lluna “es va dividir en dos”, va abdicar per anar a la Meca i convertir-se a l’Islam. L’Església de Sant Tomàs fundada pel mateix apòstol, va arribar a la costa el 52 dC per evangelitzar la regió. Les sinagogues de Paravur i Chendamangalam testimonien la presència, des del segle X, importants comunitats jueves i recorda que en aquells indrets hi havia Shingli, el mític regne judaic. O el temple dedicat a la deessa Bhadrakali, de més de 2.000 anys.

Crapahuter a les plantacions de te

A principis del segle passat, quan la calor es va convertir en insostenible, els colons anglesos van fugir de la costa i es van dirigir cap a l’est fins a Munnar, a les fresques muntanyes. Avui, els seus verds paisatges fan les delícies de llunes de mel i d’altres. Els seus 10.000 ha de plantacions de te que es troben a l’atenta mirada dels Ghats occidentals ofereixen la possibilitat de fer excursions molt boniques. Els caminants experimentats s’aventuraran fins a la cimera de Chokkan Mudi, a gairebé 2.500 metres, on podran trobar un tahr Nilgiri en perill d’extinció, a mig camí entre l’antílope i la cabra. La frontera interior natural de KeralaAquesta serralada, més antiga que l’Himàlaia, reconeguda com a Patrimoni Mundial per la UNESCO, té una biodiversitat única. Quan cau la nit, és un plaer donar una llana per admirar la puresa del cel estrellat des de la terrassa d’una cabana enclavada a la vessant de la muntanya, com les d’Olive Brook.

photo8_munnar_kerala_remiliethiese.jpg

Anem d’excursió a Munnar, a les fresques muntanyes.
Anem d’excursió a Munnar, a les fresques muntanyes. © Emilie Thièse

Omple les espècies

Cardamom, canyella, cúrcuma, gingebre … I els famosos grans de pebre donen alegria cardíaca al clima tropical de Kerala. Cada casa té almenys un petit jardí d’espècies. A la carretera de Munnar, les plantacions de Barcelona plantes aromàtiques i picants són legió, amb la clau, una visita educativa i algunes compres. Però les botigues d’espècies també floreixen a la costa, suficient per deixar les maletes ben proveïdes.

Estar sota les palmeres de coco

Un dels últims motius potser, però no per això menys important … La bellesa canviant de les platges de Kerala. Les llargues llengües de sorra gairebé blanques del desert de la punta nord, les que encara es conserven de Marari i Kattoor; els penya-segats vermells de misticisme de laterita i de turisme – Varkala; o de nou les sagnies d’una costa salvatge on les àguiles giren en nombre, a pocs quilòmetres del Kovalam ocupat. Amb cada cop, en ostinato, la massa filiforme i arquejada de palmeres de coco.

photo9_cotesauvage_kerala_remiliethiese.jpg

No oblideu relaxar-vos a les platges de Kerala, entre les més boniques del món ...
No oblideu relaxar-vos a les platges de Kerala, entre les més boniques del món … © Emilie Thièse

Quadern pràctic

La freqüència de les línies d’Oman Air que, des de París, serveix, de dos a tres vegades al dia, a tots els aeroports de Kerala – Calicut, Cochin i Trivandrum – amb un temps d’aturada reduït. Com a bonificació, el bon pla que està passant (encara) sota el mantell: una classe empresarial a baix preu, amb els serveis i el servei d’un First …

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *